O lado sombrio de Shein: trabalhadores em massa e turnos de 12 horas para realizar nossos "sonhos" de poliéster

Coleções de baixo custo que permanecem online por algumas semanas fizeram desta vitrine virtual uma gigante do e-commerce em meio a muitas dúvidas desde a qualidade dos itens à venda até as condições dos trabalhadores. Um império que trouxe o fundador Chris Xu para a lista icônica de novos bilionários da Forbes

Não guarde o abacate assim: é perigoso

Até alguns anos atrás, um dos problemas relacionados ao consumismo era o fast-fashion com lojas físicas e online oferecendo coleções atraentes a preços acessíveis. Hoje o dilema se define em ultra-fast-fashion e nossos pensamentos se voltam para uma marca de 5 letras: SHEIN.

Um império já avaliado em US$ 15 bilhões em 2020 foi e agora é estimado em US$ 100 bilhões pela Bloomberg, graças à captação de novos financiamentos da General Atlantic, Tiger Global Management, IDG e Sequoia Capital China. Não só vale mais do que a Zara e a H&M juntas, mas é o e-commerce mais popular do mundo em mais de 220 países.

Mas quem paga o preço por esse boom? Como sempre acontece nestas rápidas realidades da “moda”, são os trabalhadores que montam as coleções deste gigante, em condições inimagináveis.

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As condições dos trabalhadores

Uma das perguntas recorrentes e facilmente respondidas é de onde vêm essas peças e em que condições são produzidas. A organização independente Public Eye em 2021 realizou uma investigação para tentar esclarecer em seu lado mais sombrio no mundo que está por trás desse colosso de corte e costura de última hora.

Os pesquisadores identificaram 17 empresas fornecedoras, 7 localizadas nas vielas sinuosas do distrito de Panyu, na província de Guangzhou, que se tornou o centro de produção em 2015. É aqui, cerca de 100 km ao norte de Hong Kong, que chegam milhares de trabalhadores chineses de outras províncias com a necessidade de arrecadar o máximo de dinheiro possível para alimentar suas famílias. Alguns têm anos de experiência por trás deles, outros alguns meses.

Eles concordam em gastar até 12 horas por dia para cortar e montar tecidos para realizar os sonhos de poliéster dos mais novos. Outros trabalham nos departamentos de controle de qualidade e embalagem ou ferro. Algumas oficinas também hospedam 200 pessoas amontoadas em salas sem saídas de emergência e com janelas gradeadas, a segurança no local de trabalho não é realmente a prioridade. Alguns cartazes indicam que a empresa é fornecedora da Zoetop, capaz de produzir 1,2 milhão de peças de vestuário por dia.

Os poucos que concederam as entrevistas falaram sobre turnos de trabalho em algumas fábricas: das 8h00 às 12h00; das 13h30 às 17h45; das 19h às 00h; apenas um dia de folga por mês. A semana de trabalho regular chinesa, por outro lado, prevê um máximo de 40 horas por semana, horas extras não superiores a 36 horas por mês e pelo menos um dia de folga por semana.

Há também subempreiteiros e uma espécie de mercado: algumas empresas estão envolvidas em acabamentos, outras em projetos mais complexos. Consequentemente, a mão-de-obra, paga à peça, ganha valores diferentes consoante as competências, onde trabalha e o que faz. Para licitações, não desdenhamos o uso do WeChat.

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Ofertas em flash para um público inconstante

O alvo de referência é o da Geração Z, a mesma que sai às ruas pelo meio ambiente e para protestar contra a exploração extensiva das reservas do planeta. Verdade ou não, os ganhos desse grupo são inegavelmente enormes, sustentados por uma imagem pop e um web marketing persuasivo para promover linhas de roupas disponíveis em vitrines virtuais na hora de um story no Instagram: roupas sintéticas com custo tão ínfimo que nem valem a pena vale a pena usar duas vezes. Surge a dúvida de que em uma realidade tão ativa as figuras centrais sejam as dos analistas para apreender rapidamente as tendências ou antes as preferências.

Quem está por trás da marca chinesa?

O start up do Rising Sun surge em 2008 com o nome de SheInside. Chris Xu ou YangTian Xu, empresário americano de origem chinesa formado em economia pela Universidade de Washington, abandona o desejo de fazer vestidos de noiva e assume em 2015 a marca que renomeia Shein. A venda online de roupas destinadas a um mercado fora da China para “oferecer às mulheres e adolescentes a oportunidade de usar as últimas tendências a preços democráticos” começa discretamente. Pelas poucas informações no site oficial, a empresa pertenceria a duas empresas privadas: a Irish Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd. ativa desde 7 de outubro de 2020 e a Roadget Business Pte. Ltd., fundada em 22 de novembro de 2019 com sede em Singapura. Para Ethical Consumer, é propriedade da Zoetop Business Co. Ltd, com sede em Hong Kong. De qualquer forma, Xu entrou no novo gráfico "bilionário" da Forbes com um patrimônio líquido de US$ 5.4 bilhões.

Uma marca em busca de uma nova reputação

Um dos valores intangíveis mais importantes para empresas e empreendedores é o da reputação e vale também para esta empresa que quer esquecer alguns episódios pouco edificantes. Criações copiadas de designers emergentes, outros de gosto duvidoso como o pingente de suástica budista ou os tapetes de franjas para a casa incrivelmente inspirados nos de oração muçulmana. Itens prontamente removidos com muitas desculpas via social.

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Uma carta “livro-texto” de valores corporativos é obrigatória, uma presença no mundo da moda que conta desde o evento ao vivo durante a semana de moda de Paris de 2019 até o último evento no elegante cenário londrino de Covent Garden.

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Celebridade Shein

Em maio de 2020, foi lançado o evento de streaming SHEIN Together em favor do Covid-19 Solidarity Response Fund para a Organização Mundial da Saúde com um desfile de estrelas como Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora, Hailey Bieber. Assegurou uma doação de $ 100.000 para este fundo, bem como 100% dos ganhos com as vendas da camiseta #SHEINtogether.

E mais uma vez o SHEIN X 100K CHALLENGE, um desafio entre designers emergentes para ganhar 100.000 dólares e a oportunidade de expor no site showcase no julgamento inquestionável de celebridades e estilistas nascidos de talentos estrangeiros. Uma versão Y2K dos programas Project Runway e Making the Cut de Heidi Klum.

Um novo modelo de negócio?

Considerando os volumes de crescimento da marca, fica claro que um novo modelo de negócios está se estabelecendo: a figura dos estilistas é degradada, apenas 6% do estoque permanece em estoque por 90 dias, a maioria dos retornos imediatamente se torna lixo porque o custo de re-marketing não vale a pena.

A conveniência de comprar roupas descartáveis ​​a preços ridiculamente baixos do seu smartphone para imitar um guarda-roupa moderno e infinito como o de muitos influenciadores, vale mesmo a saúde do planeta? É possível justificar assim a enorme quantidade de emissões nocivas que esse tipo de mercado, que hoje tem o exemplo mais marcante em Shein, gera ao contribuir para prejudicar o estanqueidade do meio ambiente?

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FONTES: Ethical Consumer / Forbes / Public Eye / Center for Sustainable Fashion

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