Le côté obscur de Shein : des travailleurs en masse et des quarts de travail de 12 heures pour réaliser nos « rêves

Des collections low-cost restées en ligne pendant quelques semaines ont fait de cette vitrine virtuelle un géant du e-commerce au milieu de nombreux doutes allant de la qualité des articles en vente aux conditions des travailleurs. Un empire qui a amené le fondateur Chris Xu sur la liste emblématique des nouveaux milliardaires de Forbes

Ne stockez pas l'avocat comme ça : c'est dangereux

Jusqu'à il y a quelques années, l'un des problèmes liés à la consommation était la fast-fashion avec des magasins physiques et en ligne proposant des collections attractives à des prix abordables. Aujourd'hui, le dilemme est défini dans la mode ultra-rapide et nos pensées se tournent vers une marque en 5 lettres : SHEIN.

Un empire déjà valorisé à 15 milliards de dollars en 2020 était et est aujourd'hui estimé à 100 milliards de dollars par Bloomberg, grâce à la levée de nouveaux financements auprès de General Atlantic, Tiger Global Management, IDG et Sequoia Capital China. Non seulement il vaut plus que Zara et H&M réunis, mais c'est le commerce électronique le plus populaire au monde dans plus de 220 pays.

Mais qui paie le prix de ce boom ? Comme toujours dans ces réalités de la "mode" rapide, ce sont les ouvriers qui assemblent les collections de ce géant, dans des conditions inimaginables.

Le côté obscur de Shein : des travailleurs en masse et des quarts de travail de 12 heures pour réaliser nos « rêves » de polyester

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Les conditions des ouvriers

L'une des questions récurrentes auxquelles il est facile de répondre est d'où viennent ces vêtements et dans quelles conditions ils sont produits. L'organisme indépendant Public Eye a mené en 2021 une enquête pour tenter de faire la lumière sur sa face la plus sombre sur le monde qui se cache derrière ce colosse du coupé-cousu de dernière minute.

Les chercheurs ont identifié 17 entreprises fournisseurs, 7 sont situées dans les ruelles sinueuses du quartier de Panyu, dans la province de Guangzhou, devenue le centre de production en 2015. C'est ici, à environ 100 km au nord de Hong Kong, qu'arrivent des milliers de travailleurs chinois d'autres provinces avec le besoin de récolter le plus d'argent possible pour nourrir leur famille. Certains ont des années d'expérience derrière eux, d'autres quelques mois.

Ils acceptent de dépenser jusqu'à 12 heures par jour pour couper et assembler des tissus pour réaliser les rêves de polyester des plus jeunes. D'autres travaillent dans les départements de contrôle de la qualité et d'emballage ou de fer. Certains ateliers accueillent également 200 personnes entassées dans des pièces sans issue d'urgence et avec des fenêtres à barreaux, la sécurité au travail n'est pas vraiment la priorité. Certaines affiches indiquent que l'entreprise est un fournisseur de Zoetop, capable de produire 1,2 million de vêtements par jour.

Les quelques personnes qui ont accordé les entretiens ont parlé du travail posté dans certaines usines : de 8h00 à 12h00; de 13h30 à 17h45 ; de 19h00 à 22hXNUMX; un seul jour de repos par mois. La semaine de travail normale chinoise, quant à elle, prévoit un maximum de 40 heures par semaine, des heures supplémentaires ne dépassant pas 36 heures par mois et au moins un jour de congé par semaine.

Il y a aussi des sous-traitants et une sorte de marché : certaines entreprises interviennent dans la finition, d'autres dans des projets plus complexes. Par conséquent, la main-d'œuvre, payée à la pièce, gagne des sommes différentes selon les compétences, l'endroit où elle travaille et ce qu'elle fait. Pour les appels d'offres, nous ne dédaignons pas l'utilisation de WeChat.

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Offres flash pour un public instable

La cible de référence est celle de la génération Z, celle-là même qui descend dans la rue pour l'environnement et pour protester contre l'exploitation massive des réserves de la planète. Vrai ou pas, les revenus de ce groupe sont indéniablement colossaux, soutenus par une image pop et un webmarketing persuasif pour promouvoir des lignes de vêtements disponibles en vitrines virtuelles le temps d'une story sur Instagram : des vêtements synthétiques au coût si négligeable qu'ils ne valent même pas la peine mérite d'être porté deux fois. Le doute se fait que dans une réalité aussi active les figures centrales soient celles des analystes pour saisir rapidement les tendances ou plutôt les préférences.

Qui se cache derrière la marque chinoise ?

La start up du Rising Sun apparaît en 2008 sous le nom de SheInside. Chris Xu ou YangTian Xu, un entrepreneur américain d'origine chinoise diplômé en économie de l'Université de Washington, abandonne l'envie de confectionner des robes de mariée et reprend la marque en 2015 qu'il renomme Shein. La vente en ligne de vêtements destinés à un marché hors de Chine pour "offrir aux femmes et aux adolescentes la possibilité de porter les dernières tendances à des prix démocratiques" démarre tranquillement. D'après les très peu d'informations sur le site officiel, l'entreprise appartiendrait à deux sociétés privées : l'Irish Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd. active depuis le 7 octobre 2020 et la Roadget Business Pte. Ltd., créée le 22 novembre 2019 dont le siège est à Singapour. Pour Ethical Consumer, il appartient à Zoetop Business Co. Ltd basé à Hong Kong. Quoi qu'il en soit, M. Xu est entré dans le nouveau tableau des "milliardaires" de Forbes avec une valeur nette de 5.4 milliards de dollars.

Une marque à la recherche d'une nouvelle notoriété

L'une des valeurs immatérielles les plus importantes pour les entreprises et les entrepreneurs est celle de la réputation et vaut également pour cette entreprise qui veut oublier certains épisodes peu édifiants. Des créations copiées sur des créateurs émergents, d'autres au goût douteux comme le pendentif svastika bouddhique ou les tapis à franges pour la maison incroyablement inspirés de ceux de la prière musulmane. Articles rapidement supprimés avec beaucoup d'excuses via les réseaux sociaux.

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Une charte "manuel" des valeurs d'entreprise s'impose, une présence dans le monde de la mode qui compte de l'événement en direct lors de la semaine de la mode parisienne de 2019 au dernier événement dans l'élégant cadre londonien de Covent Garden.

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Shein de célébrité

En mai 2020, l'événement de streaming SHEIN Together a été lancé en faveur du Fonds de réponse solidaire Covid-19 pour l'Organisation mondiale de la santé avec un défilé de stars telles que Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora, Hailey Bieber. A obtenu un don de 100.000 100 $ à ce fonds ainsi que XNUMX % des revenus des ventes du t-shirt #SHEINtogether.

Et encore le SHEIN X 100K CHALLENGE, un challenge entre créateurs émergents pour remporter 100.000 2 dollars et l'opportunité d'exposer sur le site vitrine au jugement incontestable de célébrités et de stylistes nés de talents étrangers. Une version YXNUMXK des programmes Project Runway et Making the Cut de Heidi Klum.

Un nouveau modèle économique ?

Au vu des volumes de croissance de la marque, force est de constater qu'un nouveau business model engloutissant s'impose : le chiffre des stylistes se dégrade, seulement 6% du stock reste en stock pendant 90 jours, la plupart des retours deviennent immédiatement de la pacotille car les le coût du remarketing n'en vaut pas la peine.

Est-ce que la commodité d'acheter des vêtements jetables à des prix dérisoires depuis son smartphone pour mimer une garde-robe tendance et infinie comme celle de beaucoup d'influenceurs, vaut-elle vraiment la santé de la planète ? Est-il possible de justifier ainsi l'énorme quantité d'émissions nocives que ce type de marché, qui a aujourd'hui l'exemple le plus frappant à Shein, génère en contribuant à détériorer l'étanchéité de l'environnement ?

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SOURCES : Consommateur éthique / Forbes / Public Eye / Center for Sustainable Fashion