Il y a neuf ans, l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza au Bangladesh, un événement qui a secoué le monde et montré les conditions de travail de ceux qui fabriquent des vêtements. Comme chaque année, le mouvement à but non lucratif Fashion Revolution revient pour demander la justice salariale. Mais qu'est-ce qui a changé depuis ? Nos vêtements "puent" encore les produits chimiques, l'exploitation des ouvriers, les décharges de tissus brûlés. Depuis ce 24 avril 2013, où 1134 2500 personnes sont mortes et environ XNUMX XNUMX blessées, trop peu de choses ont changé
Ne stockez pas l'avocat comme ça : c'est dangereux
La Fashion Revolution Week est de retour, une semaine d'événements et de rencontres pour approfondir, partager et agir. Portée par le mouvement mondial Fashion Revolution, elle se bat pour une mode transparente, sûre, équitable et responsable ; le thème de cette année est Money Fashion Power :
l'industrie de la mode traditionnelle est basée sur l'exploitation de la main-d'œuvre et des ressources naturelles. La richesse et le pouvoir sont concentrés entre les mains de quelques-uns, et la croissance et le profit sont récompensés avant tout. Les grandes marques et les détaillants produisent trop vite et nous manipulent dans un cycle toxique de surconsommation.
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Le mouvement est né au lendemain de l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza du 24 avril 2013 où 1134 personnes sont mortes et environ 2500 blessées.
Un immeuble commercial entier de huit étages s'est effondré à Savar, dans un sous-district de Dhaka, la capitale du Bangladesh devenue le symbole du côté ennuyeux de la mode. Un événement qui a secoué le monde entier et soulevé ce mince voile qui couvrait les distorsions tacites d'un secteur en constante expansion, comme toujours au détriment des travailleurs sous-payés et harcelés ainsi que de l'environnement.
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Un manifeste pour la transparence de la mode
Que demandent ces mouvements au secteur puissant et varié de la mode ? Des lois supranationales qui garantissent une juste rémunération aux nombreux travailleurs invisibles de ce secteur structuré en cases chinoises, une plus grande sécurité des conditions d'engagement et une attention à l'environnement.
Cet événement d'il y a neuf ans a montré à la plupart des gens comment ils travaillaient et travaillent encore pour produire, sans s'arrêter, des vêtements qui finissent brièvement dans nos placards puis finissent leur vie dans des décharges.
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Depuis, les choses n'ont pas assez changé car, dans la fragmentation des chaînes de production, il devient quasiment impossible d'instaurer et de garantir des salaires décents et des conditions de travail adéquates.
La surproduction, la maladie de nombreuses marques
La relation entre la mode, la transparence et la durabilité est une relation compliquée. Les choses ne changent pas toujours à la vitesse que nous souhaiterions, bien qu'il y ait un mouvement lent qui rend les marques, plus ou moins retentissantes, actives dans ce sens.
Dans la période la plus intense de la pandémie de Covid-19, les habitudes d'achat ont connu un changement radical, par nécessité et par facilité, vers le e-commerce. La fortune de nombreuses réalités, notamment la fast-fashion, qui ont intensifié leurs créations comme jamais auparavant. De nombreuses offres et des prix avantageux pour maintenir une demande croissante de vêtements.
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Certes on ne peut pas penser qu'un vêtement ultra cheap, fabriqué à l'autre bout du monde et qui arrive chez nous en quelques jours, puisse être emballé dans le respect d'on ne sait quelles règles de la qualité des matières, à la fabrication douteuse , passant par les expéditions. , triant dans les centres de distribution jusqu'à l'arrivée à la porte d'entrée. Tout cela nous amène à nous demander : dans les 9 années qui se sont écoulées depuis cet effondrement, qu'est-ce qui a changé ?
Parmi les travailleurs du textile au Bangladesh
La documentariste et productrice américaine Livia Firth est retournée plusieurs fois au Bangladesh pour voir par elle-même si et comment les choses évoluaient. En 2021, il réalise le documentaire Fashionscape : un salaire vital pour raconter le quotidien de ceux qui sont piégés dans des contextes insalubres, du salaire à la vie à l'usine où ils travaillent dans des tambours et subissent harcèlement et violence.
Livia, rien ne changera jusqu'à ce qu'il y ait un accord transnational sur les salaires sinon, les marques continueront à se déplacer d'un pays à l'autre à la recherche de la production la moins chère.
Un recueil de témoignages qui racontent tout ce qu'il reste à faire car les ouvrières du vêtement meurent encore des catastrophes dans les usines, endurent des heures inhumaines, subissent la violence de leurs supérieurs.
Par rapport à il y a dix ans, la production et la consommation de vêtements ont augmenté partout sauf les salaires de ces travailleurs restent les mêmes. Le documentariste propose une réflexion amère : le "coût réel" de la fast fashion est payé par les travailleurs où qu'ils se trouvent.
Le cycle de vie d'un vêtement
Il y a aussi ceux qui ont décidé de suivre le cycle de vie d'un vêtement comme Maxine Bédat. Le fondateur du ThinkTank New Standard Institute, qui surveille les données de ce secteur, a créé un livre au titre emblématique Unveiled : la vie et la mort d'un vêtement. Un voyage de deux ans a commencé sur les champs de coton, détruits par les agents chimiques utilisés pour la surproduction textile.
Maxine a suivi le coton brut du Texas à la Chine où il est filé avec du polyester pour une production sans fin de bobines, dans les mêmes usines qui se déversent chimiques dans les rivières désormais putrides.
Il est allé au Bangladesh où il a rencontré des les femmes qui assemblent ces tissus et, ironiquement, certains sont des réfugiés climatiques maintenant employés dans une industrie qui aide à ne pas arrêter l'urgence climatique. De retour chez lui, il a visité le centre de distribution jusqu'au dernier arrêt, au Ghana, en décharges à ciel ouvert avec de hautes flammes et des nuages noirs des fumées toxiques aux tissus qui sont brûlés.
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La Commission européenne a récemment lancé un premier paquet de propositions pour rendre les produits vestimentaires plus durables et promouvoir des modèles d'économie circulaire avec un objectif de 2030. Ce n'est pas loin mais nous devons accélérer, beaucoup, car cela reviendrait à honorer toutes les personnes qui ont (déjà) perdu la vie, la dignité et le droit à une vie quotidienne dans la santé et la sécurité.
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Fonti : Fashion Revolution/News Standard Institute/
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